Re: Buenos jabones con las grasas que hay en el supermercado

por Rosi H. Mar Abr 24, 2012 11:42 am

JAJAJAJAJA
De pesada nada que para eso estamos.

Las grietas superficiales puede que hayan salido por no tapar el jabón, que se haya resecado más la superficie que lo de dentro... no lo veo importante.

No entiendo cómo haces lo de la calculadora. Yo no me complico tanto. En mis fórmulas siempre pongo 1000gr. de aceites en la base que va a saponificar. Luego pongo el extra de sobreengrasado, sobre esa cantidad es fácil calcularlo de cabeza: 8% = 80gr. 10% =100gr. 13% =130gr.
También es más fácil calcular la carga, avena, arcillas. Los Aceites esenciales y todo lo demás.
Cuando tengo todos los aceites puestos los voy equilibrando hasta que me gusta el resultado.
Al final reescalo al peso que quiero para esa tanda de jabón.

Si quieres las florecitas por encima para decorar se ponen justo después de poner el jabón en el molde o hacer los firulillos, cuando todavía está blando, si esperas a que se seque no se quedarán pegadas al jabón.
Si las reduces a polvo en el molinillo de café y las usas cómo suave exfoliante y para colorearlo un poco, entonces se ponen en traza, remueves hasta que queden uniformes y enmoldas. Puedes ponerlas sólo en parte del jabón y hacer una especie de marmoleado. O poner una capa de jabón, espolvorear un poco de polvo de flores y poner otra capa de jabón, así harias betas.

Para el color blanco solemos usar dióxido de titanio. Es en polvo.
No se puede poner en traza porque tiende a precipitarse al fondo. Es mejor ponerlo mucho antes, justo después de añadir la lejía cáustica a los aceites, ve poniéndolo poco a poco, verás que blanquea el jabón, luego a medida que seca siempre blanquea más, así que no pongas demasiado, no hace falta que el jabón en ese punto quede blanco nuclear.
Si añades otros colorantes estos quedarán de colores más pastel.
El talco no lo he usado, en el jabón me gustan más la harina de trigo y el caolín, pero no llegan a blanquear tanto.
Para un jabón hecho con 1 kilo de aceites:
De harina puedes poner hasta 25gr.
Si usas Caolín el máximo es de 50gr. Para un jabón facial menos, 25gr. está bien.
Los colorantes adecuados pueden parecer caros, pero son una inversión a largo plazo, con unas gotas vale.
Con colorantes naturales puedes obtener los de las arcillas, verdosos, del crudo al marrón y grises. No sueñes con azules, rosas, rojo, morados o verdes vivos.

por sacra Mar Abr 24, 2012 5:41 pm

ok, Rosi. Al final tendré que comprar los colorantes para el lila que estoy empeñada para hacer lo de los firulillos. El de manteca de karité que he hecho hace unos días no ha cogido el color que hubiera querido. Le eché un poquito de cúrcuma para obtener el tolo amarillo albaricoque. Sólamente ha cogido un colorcillo blanco tirando a crema; pero muy poquito. En fín, otra vez será. De momento, voy a intentar hacer un jabón facilico de aceite de oliva y algo de coco, girasol , manteca de cerdo ¿Puedo utilizar un aceite que hace pocos dias lo metí en un frasco con romero para añadir como aceite de sobrengrasado? .Tambien tengo esencia de romero que pondría unas gotitas al final.¿Le iría bien a esta receta ponerle aceite de almendras dulces que todavía no he estrenado?

por Rosi H. Mar Abr 24, 2012 6:33 pm

Para hacer un oleato no vale con tener sólo unos días el romero en aceite. Si es un oleato en frío ha de estar de 45 a 60 días macerando.
Oleato en caliente: calienta el aceite con el romero dentro, a fuego suave, que no humee, no es cuestión de freirlo. Unos 80ºC. durante 2 horas. Tapas el frasco y lo dejas enfriar, dentro se hará el vacío. Se puede usar al día siguiente, pero yo lo tengo así hasta que lo voy a usar. En el momento de usarlo lo calientas, se filtra mejor, exprimiendo bien las plantas. Si te sobre metelo caliente en otro frasco donde sobre poco espacio de aire, le añades un poco de vitamina E, (en el romero no es necesaria) y cierras el nuevo frasco al vacio.
Si metes el romero aceitoso en la batidora y lo picas muy muy fino para que no pinche lo puedes poner como sobreengrasado también. Para hacerlo hay que pesar bien el aceite que usas en el macerado para cubrir las plantas, luego pesas el oleato filtrado y así sabes cuanto aceite han chupado las plantas. El resto del peso de la planta aceitosa cuenta como carga.
También puedes hacer una infusión muy concentrada de romero para sustituir al agua. Dejala reposar hasta que se enfrie. Filtra y congela. Usa los cubitos de hielo de infusión de romero sustituyendo al agua. Con las plantas puedes hacer lo mismo, en parte son agua y en parte carga. Pon la concentración al 30% o al 35% para no pasarte de agua y que el jabón seque. De planta si la trituras bien fina puedes poner hasta un 5% del peso de los aceites base. Si tienes más de la que necesitas pasala por un colador o chino, para que no pasen trozos grandes que pinchan y son incómodos al usar el jabón.
Puedes poner el resto de sobreengrasado que falte con aceite de almendras, claro.
Y unas hojitas secas por encima como topping.
Te quedará el jabón ligéramente verdoso, muy natural.

por sacra Mar Abr 24, 2012 8:09 pm

Vale. calentaré el oleato si quiero utilizarlo mañana o pasado mañana a lo sumo. Pero si este % de aceite lo calculo como sobrengrasado, lo que pesen los trocitos de romero , ¿también forma parte del % de sobreengrasado de la fórmula? Serían lo que utilizaría para la traza y también como decoración en la superficie del jabón. Lo digo para no trastocar el recálculo de la fórmula. Si es así lo reescalaría con el añadido de romero, ¿no?. A mí me parece que el romero molido que se pone en el jabón pesa tan poquito que a lo mejor no tiene importancia para el cálculo de la fórmula. Tampoco contará los trocitos que se ponen por encima para decorar.

por **atmosfera** Miér Abr 25, 2012 6:21 am

jajaj sacra, me parto contigo.. eres la caña y Rosi más :) Siento haber estado fuera unos días.
Sacra el día que puedas nos subes el jaboncito en una foto que es casi ya un bebé del foro :)

Muchos besazos y animo sacra que ya verás que luego es todo más sencillo

Anna

por sacra Miér Abr 25, 2012 11:08 am

Lo cierto es que a mí ya me da también la risa risa1

Vamos, que cuando tenga el jabón siguiente; con toda la caña que doy, le voy a hacer un peazo de foooootooooo que vais a alucinar cuando la suba, je, je.
Con romero y todo, eh?. torpe

Saludos desde Albacete.

por Rosi H. Jue Mayo 03, 2012 11:28 am

Sacra, a ver si esta ya es la refinitiva...
El romero no es sobreengrasado, cuenta como carga.
Si usas el romero que has usado en un oleato, por mucho que lo exprimas, es en parte sobreengrasado y en parte carga, porque ha absorvido parte del aceite usado.
Pero como al hacer el oleato esta vez, seguramente no habrás pesado las plantas y el aceite, pues no se puede saber qué parte de tu romero aceitoso es carga y cuanto peso es sobreengrasado. Pon que cada 100gr. de romero aceitoso sean 80gr. romero = carga + 20gr. aceite = sobreengrasado... por poner algo, pero la siguiente vez trata de calcularlo con más precisión, ¿vale?.
Si haces 1 kilo de base de jabón puedes poner tranquilamente 60gr. de ese romero aceitoso picado superfino, sólo te subirá un 1% = 10gr. el sobreengrasado más o menos, en cuanto a carga 50gr. está muy bien para una planta tan dura como es el romero.
En cuanto al romero que se usa como decoración por encima, queda más bonito si usas hojitas secas enteras. Son un extra que no cuenta ni como sobreengrasado ni como carga.

por txatxa Jue Mayo 03, 2012 12:56 pm

leyendo y aprendiendo
gracias

por chusatowanda Miér Nov 07, 2012 2:55 pm

Me surge una duda con el oleato en caliente. Si uso aceite de oliva en el oleato, una vez hecho ¿que SAP tiene?, si ha estado en caliente ¿sigue siendo el 190 de un oliva virgen o pasa a ser el 204 de oliva reciclado?.
Pregunta para las sabias o para quien la sepa

por Rosi H. Miér Nov 07, 2012 7:39 pm

chusatowanda escribió:Me surge una duda con el oleato en caliente. Si uso aceite de oliva en el oleato, una vez hecho ¿que SAP tiene?, si ha estado en caliente ¿sigue siendo el 190 de un oliva virgen o pasa a ser el 204 de oliva reciclado?.
Pregunta para las sabias o para quien la sepa

Lo de que hagas con el aceite un oleato, sea en frío o en caliente, no influye en el índice de saponificación, si era aceite de oliva virgen, en la calculadora se sigue poniendo lo mismo.
Si el aceite que usaste para hacer el oleato se usó en la cocina para freir hasta que lo tienes que cambiar por otro y reciclarlo... pues sigue siendo aceite reciclado y no debe usarse para hacer jabones de uso cosmético, por más que hagas un oleato de romero no recupera la virginidad.
risa1

por chusatowanda Miér Nov 07, 2012 7:48 pm

Rosi H. escribió:
chusatowanda escribió:Me surge una duda con el oleato en caliente. Si uso aceite de oliva en el oleato, una vez hecho ¿que SAP tiene?, si ha estado en caliente ¿sigue siendo el 190 de un oliva virgen o pasa a ser el 204 de oliva reciclado?.
Pregunta para las sabias o para quien la sepa

Lo de que hagas con el aceite un oleato, sea en frío o en caliente, no influye en el índice de saponificación, si era aceite de oliva virgen, en la calculadora se sigue poniendo lo mismo.
Si el aceite que usaste para hacer el oleato se usó en la cocina para freir hasta que lo tienes que cambiar por otro y reciclarlo... pues sigue siendo aceite reciclado y no debe usarse para hacer jabones de uso cosmético, por más que hagas un oleato de romero no recupera la virginidad.

Si por supuesto era oliva virgen, la duda era la contraria si al virgen se le aplica calor ¿pierde el virgo? (jajaja). Muchas gracias

por Rosi H. Miér Nov 07, 2012 7:52 pm

Solo por hacer con él un oleato no. Eso calienta pero no quema.
No hace falta que lo mandes a confesarse.
jajajaja

por beaterio Miér Nov 07, 2012 9:35 pm

ja,ja,ja, no tengo nada que añadir a lo que ha dicho rosi.

por Héctor Cepeda Dom Jul 13, 2014 6:39 pm

Querida Rosi: Quién inventó la calculadora ? Qué fórmulas matemáticas usan para calcular los diferentes indicadores ? Dónde puedo conseguir esta información ? Hay algún artículo científico en donde me pueda documentar al respecto ? Soy matemático y me interesan estas cosas. Gracias.

por Rosi H. Dom Jul 13, 2014 8:16 pm

La calculadora de Mendrulandia la ha hecho Mendru, (Guillermo), él hizo también la de Pinsapo.
Hay otras que se han hecho basadas también en ella.
No son solo fórmulas matemáticas, los resultados de sosa son en base al índice de saponificación de cada una de las grasas, la cantidad de agua va en función de la cantidad de álcali que sea necesario.
El índice de yodo es la media de los índices de yodo de los aceites que componen la fórmula, hasta ahí todo es más o menos fácil.
Pero los resultados de abajo, dureza, cantidad de espuma, persistencia de la espuma, limpieza y acondicionado... van en función de la composición de ácidos grasos de cada una de las grasas que metes en la fórmula. Para hacer eso hay que ser un jabonista muy experto, para poder saber puntuar lo más aproximado posible cada grasa de las que hayas hecho un jabón al 100% puro.
Cada vez que queremos que incluya una grasa nueva se lo tenemos que pedir a Mendru, porque es el único, (que yo sepa), que sabe hacerlo. No sé si tendría tiempo de enseñarte a hacerlo, pero deberías preguntarle a él. Entra en Mendrulandia y escribele a ver qué te dice.
Saludos.

por zoe_ta Lun Ago 25, 2014 1:27 pm

Hola Rosi y tod@s: si bien ya he realizado jabones con sosa sin problemas, quise realizar jabón líquido con potasa siguiendo tus pasos (los cito a continuación). El problema es que no ha saponificado, pues ha quedado con un pH cercano a 12 y ya lo tengo diluído... ahíva

Como veréis en las fotos, el líquido me quedó opaco, no transparente, a pesar de haber conseguido esa pasta en caliente que parecía plástica (aunque nunca quedó transparente):

Buenos jabones con las grasas que hay en el supermercado - Página 3 Dxct3m

Buenos jabones con las grasas que hay en el supermercado - Página 3 Dxct3m

Quería corroborar que no había saponificado, así que le he sacado una pequeña porción y le he ajustado el pH con ácido cítrico, aún sabiendo que se iba a cortar el jabón (pero antes de echármelo en las manos con un pH de 12...jajaja) y así lo he hecho como véis en la foto:

Buenos jabones con las grasas que hay en el supermercado - Página 3 15qbvdg

Buenos jabones con las grasas que hay en el supermercado - Página 3 15qbvdg

Una vez ajustado, he pillado un poco para "lavarme" las manos...lo que obviamente no ha sucedido, pues me han quedado grasientas ya que las grasas siguen sin saponificar...qué follón...eso sí, huele a jaboncito que da miedo. No ha sido por exceso de potasa ni nada parecido, he usado la calculadora de mendru para la receta y las mediciones al pie de la letra, pero quizás me haya faltado temperatura...¿verdad? Lo puse a cocer una vez lograda la traza en una olla de acero fundido esmaltado, que mantiene el calor uniforme, pero a veces lo retiraba unos minutos del fuego para que no hirviera la mezcla...en ningún momento han tirado a separarse las fases ni nada...¿¿¿???

Mi pregunta es: si lo pongo en botellas y lo dejo unas semanas...¿podrá saponificarse igual? ¿O ahora que está diluído tengo que tirarlo? Qué penita... adios

Rosi H. escribió:MI PRIMER JABÓN LÍQUIDO TRANSPARENTE

Con esta fórmula salen unos 4 litros de jabón líquido, si lo véis demasiada cantidad para usarlo en 9 meses podéis reducir las cantidades.
Vale para champú y gel de ducha.
Justo antes de envasar podéis teñirlo de distintos colores para probar vuestros colorantes y poner distintos aromas según los distintos gustos de cada miembro de la familia.
De los aceites blandos es el que hace jabones más duraderos y equilibrados.

INGREDIENTES:
1000gr. aceite de semillas
190gr. potasa cáustica, 0% sobreengrasado
3000gr. de agua. - Hacemos la lejía cáustica con 350gr. y luego la que vayamos necesitando.

RESULTADOS: Yodo 100, INS 87, dureza 40, burbujas 42, persistencia 45, limpieza 42, acondicionado 54

1. - Empezamos a hacer el jabón como cualquier otro con proceso en frío. Pero en este caso es muy importante empezar la fórmula con 0% de sobreengrasado. El jabón es muy buen emulsionante agua-aceite, le podrémos poner el sobreengrasado si lo deseamos después de cocido o incluso cuando esté líquido, el aceite emulsionará bien. En este caso tenemos muy buen acondicionado y no es necesario, pero si queréis podreis probarlo en algunas muestras de jabón.
2. - Diluimos la potasa en 350gr. de agua fria, como véis se diluye mucho más rápido que la sosa, aunque sea en escamas. Dejamos la lejía reposar.
3. - Calentamos un poco el aceite, yo lo hago en el mismo recipiente de cristal en el que haré el jabón, lo meto en el microondas unos minutos, hasta que está templado.
4. - Añadimos la lejía cáustica y empezamos a remover, vigorosamente, pero sin que salpique, hasta que alcanzamos la traza.
5. - Aquí ya empezamos a hacerlo con el proceso en caliente, se puede hacer al baño María, en una olla de cocción lenta, lo importante es que esté caliente, entre 80 y 90ºC, pero no tanto como para que se queme, ni se pegue al fondo, ni llegue a hervir o a producir espuma y salirse del recipiente. Lo que yo he visto más rápido y que tiene menos consumo de energía es hacerlo en el microondas que es como os lo explicaré.
6. - Programo el microondas para 10 minutos, pero me quedo vigilando, cuando empieza a cocer por los vordes saco el recipiente, remuevo el jabón para que se unifique la temperatura y lo meto de nuevo en el microondas, esta vez lo programo para 5 minutos, sigo vigilando, cuando cuece por los vordes lo saco y a remover.
7. - A partir de haí vale con programar el microondas para 2 o 3 minutos, siempre haremos lo mismo, cuando cueza por los vordes lo sacamos y removemos, el jabón está en 1 hora aproximadamente.
8. - El jabón pasa por varias fases, se corta fino, no os asustéis, es normal, se remueve y se arregla, luego se corta en grumos más gorditos, después se gelifica, se licúa ligeramente y se pone un poco más transparente, luego se va poniendo más blanco y espeso, hasta que se pone como un puré de patatas, luego va volviendo a ganar transparencia y tomar un tono como color miel, incluso con grumos, esa es la fase final, la llaman compota de manzanas.
9. - Si medimos el pH estará alrededor de 8, los más valientes sacan una gotita de jabón y la ponen en una cucharita o cristal para que se enfríe, arrimando la punta de la lengua ya no pica. Hay quien lo envasa así, en un recipiente con tapa hermética para licuarlo posteriormente, pero se licúa más fácil si lo hacemos justo a continuación, si lo hacemos así no hace falta medir el pH, lo vamos a tener cociendo otro rato mientras licuamos y saponificará seguro.
10. - Lo ponemos en una olla a fuego muy suave y vamos añadiendo agua caliente, es mejor poner medio litro cada vez, yo aprovecho y ya aclaro en ese agua la espátula, la batidora, el bol de cristál, etc. y ya la añado al jabón, removemos hasta que se haga más líquido y homogéneo. Añadimos otro medio litro de agua, removemos hasta unificarlo todo y volvemos a añadir agua.
11. - El agua en ninguna receta es exacta, hay que irla añadiendo a ojo, hasta conseguir la densidad que nos guste, puede ser más pastoso o más líquido, al gusto de cada uno. Es importante no dejarlo demasiado líquido, porque eso ya no tiene solución, si lo dejamos más espeso si podremos poner agua después, aloe vera, miel, sobreengrasado o cualquier otro aditivo de última hora para hacer distintas pruebas.
12. - Lo dejamos reposar, para que suban arriba las burbujas y poder retirarlas fácilmente y también dejarlo enfriar. También ganará transparencia. Yo suelo dejarlo hasta la mañana siguiente.
13. - Hay veces que al enfriar espesa un poco, esta última vez lo licuamos con agua fria. Ya podéis poner colorantes y aromas al gusto, remover para unificarlos bien y envasar.
14. - La espuma de arriba suelo ponerla en otro bol, añado un poquito de alcohol de romero, remuevo para que se exploten las burbujas y lo dejo reposar de nuevo, a este si suele ser necesario ponerle un poquito de sobreengrasado, glicerina o propilenglicol con el que he hecho extracto de ortiga.

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Con el mismo proceso podemos hacer JABÓN DE CASTILLA LÍQUIDO:

1000gr. de aceite de oliva
190gr. de potasa, 0% sobreengrasado
350gr. de agua - Tener 3 litros preparados para ir añadiendo durante el proceso.

RESULTADOS: Yodo 82, INS 109, dureza 47, burbujas 41, persistencia 40, limpieza 47, acondicionado 47

Este jabón si que os puede durar años hecho sin enranciar.
Si se hace con aceite de oliva virgen no es tan transparente como el de semillas, porque el aceite de oliva virgen tiene muchos insaponificables, que son los que le aportan más cualidades cosméticas, si lo queréis más transparente escoger un aceite de oliva refinado y de sabor suave o incluso aceite de orujo de oliva.

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VARIANTE => JABÓN NEGRO DE MARRUECOS

Con la misma fórmula que el jabón de Castilla líquido, pero esta vez no le vamos a añadir agua después de cocido, podemos añadirle simplemente unas gotas de A.E. de eucalipto u otro de nuestro gusto y envasar en un frasco de los de mascarilla para el pelo, tendrémos el jabón negro más clarito color miel.
Podemos añadirle puré muy finito de aceitunas negras un 10 o 15% del peso del jabón, ese es el auténtico jabón negro de Marruecos del hamán.
También se le puede poner menos porcentaje de puré de aceitunas, 10% y un 8% de aceite de niguella o comino negro como sobreengrasado para pieles con problemas.

por Rosi H. Mar Ago 26, 2014 10:03 am

Ahora he hecho ya más jabones que cuando puse esta receta, experimentando también me pasaron a veces cosas similares.
Si el jabón durante la cocción se pone demasiado espeso y se necesita añadir agua, debes añadirla muy caliente, para que no interrumpa el proceso. Las veces que tuve que añadirla así el jabón perdió la transparencia, pero nunca llegó a quedarme tan blanco como a ti. Creo que tu jabón nunca pasó de la fase de puré de patatas antes de tuvieras que empezar a añadirle agua.
Para hacer un jabón en caliente suele valer con poner la concentración al 25%, (1 parte de potasa y 3 partes de agua), pero si el proceso que usas para calentarlo hace que escape mucho vapor, es mejor ponerla desde el inicio al 23%, haz el jabón hasta que llegue a la fase de compota de manzanas y asegurate que está bien saponificado antes de dar el jabón por concluido.
Si empiezas a añadir agua a mitad del proceso ten en cuenta que cuanta más agua añadas más dificultas que las moléculas de sosa se encuentren con las de grasa y las saponifiquen, por eso hay que esperar a que saponifique completamente antes de añadir agua. En el mundo del jabón la impaciencia siempre sale cara, las veces que he añadido el agua para ir adelantando... he necesitado mucho más tiempo de cocción, con lo cual al final he tardado muchísimo más en acabarlo.
La espuma mejora bastante si una vez que llega a la fase de compota de manzanas se envasa el jabón, yo lo pongo en un tupper, y lo dejas reposar 15 días. Pasado ese tiempo es cuando ya lo diluyo.
También mejora la espuma si se añaden 25gr. de azúcar diluidos en 50gr. de agua caliente. El azúcar con el calor continuado carameliza y da un color miel al jabón, hay que añadirla cuando el jabón ya está en fase de compota de manzana y justo antes de envasarlo para que repose y madure.

Para arreglar tu jabón... me temo que no vale con neutralizar el pH, tienes que seguir cociéndolo hasta que completes la saponificación. Ya nos dirás si has conseguido arreglarlo.

Besitos.

por lelmachin Sáb Jul 30, 2016 4:56 pm

disculpa rosi cuando hablas de 133gr. de sosa, 3% de sobreengrasado por ejemplo es la concentracion de la sosa? osea no entiendo eso yo uso la sosa a 95 % que es el porcentaje q trae. y eso de de sobre engrasado es como?
300gr. de agua, concentración 30% a 31% y la concentracion del agua? osea yo uso agua destilada pero no se como hago para saber la concentracion?

Rosi H. escribió:
Si habéis navegado un poco por Internet buscando fórmulas vereis que hay grasas muy complicadas de conseguir, también carísimas, a mi cuando empecé me asustaba un poco usarlas y que hubiera la posibilidad de estropearlas, estuve jugando con la calculadora mucho tiempo, para ver si con los aceites vegetales que hay en el supermercado se podían hacer jabones con buenos resultados y por supuesto que se pueden hacer, sobretodo si no se es vegetariano claro, porque para bajar el yodo y hacer jabones más duros es muy necesario usar grasas animales, el sebo de vaca tiene los mejores resultados en el jabón, si sois vegetarianos hay que sustituirlo por aceite de palma, que es el más parecido al saponificar.

De los aceites del supermercado el que mejores resultados da tanto en la cocina como en los jabones por supuesto es el aceite de oliva, pero merece un hilo aparte, con él se hace el jabón de Castilla, el jabón negro de Marruecos y el jabón de Alepo.
Aunque en la calculadora veáis que tiene un índice de yodo por encima de 70 no enrancia, los jabones hechos con aceite de oliva al 100% pueden durar años.

Con los aceites de soja, maíz, semillas y girasol también se pueden hacer jabones, hacen menos cantidad de espuma, pero es muy suave y acondicionadora. Aunque en la calculadora se ve que serán jabones muy blandos no lo son tanto, son bastante más firmes que los jabones de Lush, marca australiana con mucho nombre y jabones de 130€ el kilo.
Cuando veo el yodo muy alto y poca dureza es muy fácil de arreglar también con un poco de cera de abejas, se puede poner hasta un 12% de la fórmula, pero suelo usar mucho menos.
¿Cual es la pega de estos aceites?
- El aceite de soja es el que menos enrancia, al 100% puede tardar en enranciarse cerca de un año, normalmente en las fórmulas no se pone más del 40%, sube la permanencia de la espuma y el acondicionado, la pega: que es cada día más dificil encontrarlo en el supermercado, porque también es el que dá mejores resultados de duración en piensos para los animales, biodiesel y otros usos industriales, si lo encontrais hacer buena provisión.
- Aceite de semillas: es el más equilibrado de estos aceites blandos y el de yodo más bajo, suele estar refinado y preparado para que no enrancie, puede durar también cerca de un año y se puede poner en las fórmulas hasta un 50%. Hace jabones con resultados un poco más pobres que el aceite de oliva, pero más blancos si son sólidos y más transparentes si son líquidos.
- Aceite de maíz, sube menos la permanencia de la espuma y el acondicionado que el aceite de soja, también tiene más yodo y enrancia antes, unos 9 meses, pero es mucho más fácil de conseguir en cualquier supermercado a un precio muy económico. Se recomienda no usar más de un 20% en las fórmulas.
Hay también aceite de germen de maíz, con mayor contenido en vitamina E, si lo encontráis hacer provisión de él.
- Aceite de girasol, es el más económico, sobretodo en garrafas de 5 litros, yo lo uso casi siempre en mis jabones, sube muchísimo la permanencia de la espuma y el acondicionado. Se recomienda no usar más de un 20% en las fórmulas, vida útil 6 meses. Hace jabones sólidos muy blancos y jabones líquidos muy transparentes. Si viene la composición del aceite por cada 100gr. mirar que el contenido en vitamina E sea superior a 60mg. y los jabones tardarán más en enranciarse. Hice muestras de jabón 100% girasol y me aguantaron más de 1 año. La mayoría de los aceites macerados comerciales, (calendula, hierba de San Juan, Arnica, etc.), los hacen con aceite de girasol.

Cuando veo una fórmula en algún foro siempre la meto en la calculadora y miro si alguno de los aceites y mantecas caras se puede sustituir por alguno de estos aceites, son más económicos y en la base de jabón que va a saponificar suelen perder casi todas sus propiedades cosméticas, reservo los aceites y mantecas caras sólo para el sobreengrasado.
Os puse al principio una tabla excel donde se ven las características al saponificar de todos los saponificables que aparecen en la calculadora, la hice para que esto me resultara más fácil.

Os iré poniendo en este hilo algunas fórmulas muy muy económicas, para que los que empezais perdais el miedo a hacer pruebas y también para que este hobby no os salga tan caro al principio.

por Rosi H. Vie Ago 05, 2016 10:20 am

[quote="lelmachin"]disculpa rosi cuando hablas de 133gr. de sosa, 3% de sobreengrasado por ejemplo es la concentracion de la sosa? osea no entiendo eso yo uso la sosa a 95 % que es el porcentaje q trae. y eso de de sobre engrasado es como?
300gr. de agua, concentración 30% a 31% y la concentracion del agua? osea yo uso agua destilada pero no se como hago para saber la concentracion?

Los dos temas que te preocupan: el sobreengrasado y la concentración, son dos cosas que ya están calculadas en esa fórmula. Si pones los ingredientes de la receta tal cual están en la calculadora, esos son los valores que salen en sobreengrasado y en concentración.

¿Qué es el sobreengrasado?.
Cualquier grasa para saponificar necesita una cantidad de sosa específica, a esto se le llama índice de saponificación, y no es el mismo para todas las grasas.
Ahora bien, cuando hacemos un jabón para usos cosméticos, nos aseguramos que en él no quede nada de sosa libre, y eso se hace poniendo un pequeño exceso de grasa: el sobreengrasado.
En la fórmula por la que preguntas es solo de un 3%, por lo que deduzco que es de un champú para cabellos grasos.

¿Qué es la concentración?
Pues en este caso no es hacer meditación transcendental en la postura del loto :)
En los jabones la concentración se refiere a la lejía cáustica, el porcentaje de agua en la que se diluye la sosa cáustica. Si pones el peso de sosa indicado y la cantidad de agua indicada... en la calculadora te dirá que la concentración está entre el 30 y el 31%. Es porque yo uso menos un poco menos de agua, para que el jabón trace un poco más rápido, para que no se deforme al secarse, etc.

En la calculadora, cuando la abres y pones las grasas, ella sola calcula la cantidad de sosa y de agua que tienes que añadir, para que cualquier novato que no sepa calcularlo haga jabones seguros para la piel. Los valores que salen por defecto, (no siendo que tú introduzcas otros), son 8% de sobreengrasado y 28% de concentración. Como he alterado ambas cosas, (por gustos personales), lo marco al escribir la fórmula.

Cuando vayas usando la calculadora más veces, leyendo más post, aprendiendo, verás que cada cual tenemos nuestros gustos al respecto.
Hay quienes hacen jabones con sobrengrasados altísimos porque se lo agradece su piel seca, otros con menos exceso, todo depende del uso que queramos darle al jabón.
Con la concentración pasa lo mismo, en un jabón de Castilla, 100% aceite de oliva, con la concentración al 28%, tarda tanto en trazar, que si es el primero que haces, ya dudas de si va a trazar algún día o si es que has pesado algo mal... así que tendemos a usar cada vez menos agua para acelerar la traza.
A medida que vayas haciendo más jabones, probandolos en tu piel, también irás desarrollando tus propios gustos, aprendiendo a experimentar dentro de los parámetros que se consideran seguros. Todas las fórmulas que pongo son seguras, si no lo fueran otros expertos del foro lo habían puesto en sus comentarios.

En fin, que te dejes ya de dudas y empieces a jabonear. Lo primero es encontrar una bese que te guste. Si tienes una báscula de precisión haz varias muestras con distintas fórmulas, las que contengan los aceites y grasas que te sean más fáciles y económicas de conseguir. Para no hacer tanta cantidad de jabón, usa por ejemplo 1 décima parte de los ingredientes y haz solo una muestra de cada, los dejas curar sus 4 semanas y los pruebas para ver cual te gusta más como base para futuros jabones.

Cuando ya hayas decidido que base usar, es hora de experimentar con diferentes ingredientes, ver como afecta al jabón cada uno de ellos, sus propiedades cosméticas, etc.